Блог
Ингушетия
Про пять дней, прожитых в terra incognita, известной внешнему миру лишь ужасом происходящих здесь событий, а в остальном находящейся в тотальном — информационном, культурном, даже человеческом — вакууме. Про Ингушетию.
Как хорошо, что я не смотрю ТВ и не слышу всей политической муры, которую вещают на каналах, исходя из чьих-то интересов, а не того, что есть на самом деле.
Иначе я не поехала бы в Ингушетию и не увидела красивейших гор в облаках, не попила родниковой воды, не просыпалась под пение птиц и по ночам не слышала как воют шакалы. Не познакомилась с интересными людьми и не приехала домой счастливая, от слова абсолютно.
А теперь обо все по порядку.
На вопрос как я попала в Ингушетию, есть простой ответ. Люди. На одной из конференций я познакомилась с женщиной по имени Фатима. Узнав, что я с Калининграда, она рассказала мне историю своей семьи, которой в трудные времена помогла русская семья из Калининграда. По ходу разговора я воскликнула: «А я знаю о ком Вы говорите. Сын человека, который вам помог — однажды спас мне жизнь. Он врач. Живет в Москве, зовут Роман. Да?». Да! — ответила Фатима.
Вот так в один миг мы стали близкими людьми.
Фатима рассказала про курорт Армхи, расположенный в горах и пригласила в гости. И я тут же решила, что приеду, обязательно приеду. Меня всегда тянет в горы. Горы завораживают и упорядочивают мысли, развеивают всякий мусор в голове, и дают ощущение свободы. А в горах Ингушетии, как выяснилось позже, свободу можно хлебать ложками. Полное единение с горами и небом, оторванность от цивилизации, погружение в Средневековье — всего этого тут с избытком.
За неделю до своего дня рождения я купила билеты Калининград — Москва – Владикавказ и со своей помощницей вылетела в далекую Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа нас ждала машина с двумя симпатичными парнями.
Уже смеркалось, и, выехав из города на военно-грузинскую дорогу, стало совсем темно. Но всю дорогу мы слушали рассказ про разные мелочи, из которых складывается, то самое настоящее и большое впечатление о крае. И хотелось поскорее лечь спать и проснуться, чтобы увидеть все своими глазами.
Мы ехали не более часа и прибыли в высокогорное село Джейрах, давшее название всему району, окруженному вершинами и горной рекой Армхи.
Здесь же расположен единственный туристический комплекс со своей канатной дорогой, несколькими гостиницами, домами для туристов, бассейном, кафе и рестораном. Где нас ждала Фатима и накрытый стол.
Молодая девушка по имени Дали спела нам несколько песен, и мы пошли спать.
Для нас был приготовлен двухкомнатный номер с кухней и двумя небольшими балконами, выше которого были только горы. Просторный, но с точки зрения проживания на коляске удобный частично. Небольшая ванна комната, в которой обязательно нужна посторонняя помощь.
Утром меня разбудили ласточки и солнце. Вид с балкона был потрясающий.
Как хорошо, что я не смотрю ТВ и не слышу всей политической муры, которую вещают на каналах, исходя из чьих-то интересов, а не того, что есть на самом деле.
Иначе я не поехала бы в Ингушетию и не увидела красивейших гор в облаках, не попила родниковой воды, не просыпалась под пение птиц и по ночам не слышала как воют шакалы. Не познакомилась с интересными людьми и не приехала домой счастливая, от слова абсолютно.
А теперь обо все по порядку.
На вопрос как я попала в Ингушетию, есть простой ответ. Люди. На одной из конференций я познакомилась с женщиной по имени Фатима. Узнав, что я с Калининграда, она рассказала мне историю своей семьи, которой в трудные времена помогла русская семья из Калининграда. По ходу разговора я воскликнула: «А я знаю о ком Вы говорите. Сын человека, который вам помог — однажды спас мне жизнь. Он врач. Живет в Москве, зовут Роман. Да?». Да! — ответила Фатима.
Вот так в один миг мы стали близкими людьми.
Фатима рассказала про курорт Армхи, расположенный в горах и пригласила в гости. И я тут же решила, что приеду, обязательно приеду. Меня всегда тянет в горы. Горы завораживают и упорядочивают мысли, развеивают всякий мусор в голове, и дают ощущение свободы. А в горах Ингушетии, как выяснилось позже, свободу можно хлебать ложками. Полное единение с горами и небом, оторванность от цивилизации, погружение в Средневековье — всего этого тут с избытком.
За неделю до своего дня рождения я купила билеты Калининград — Москва – Владикавказ и со своей помощницей вылетела в далекую Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа нас ждала машина с двумя симпатичными парнями.
Уже смеркалось, и, выехав из города на военно-грузинскую дорогу, стало совсем темно. Но всю дорогу мы слушали рассказ про разные мелочи, из которых складывается, то самое настоящее и большое впечатление о крае. И хотелось поскорее лечь спать и проснуться, чтобы увидеть все своими глазами.
Мы ехали не более часа и прибыли в высокогорное село Джейрах, давшее название всему району, окруженному вершинами и горной рекой Армхи.
Здесь же расположен единственный туристический комплекс со своей канатной дорогой, несколькими гостиницами, домами для туристов, бассейном, кафе и рестораном. Где нас ждала Фатима и накрытый стол.
Молодая девушка по имени Дали спела нам несколько песен, и мы пошли спать.
Для нас был приготовлен двухкомнатный номер с кухней и двумя небольшими балконами, выше которого были только горы. Просторный, но с точки зрения проживания на коляске удобный частично. Небольшая ванна комната, в которой обязательно нужна посторонняя помощь.
Утром меня разбудили ласточки и солнце. Вид с балкона был потрясающий.
Наши завтраки состояли из яичницы, свежего хлеба, меда, сыра и овощей. В гостинице нет привычного ресторана со шведским столом. Помещение больше напоминает столовую с клеенчатыми скатертями. И еду готовят для всех одинаковую. Но повар постоянно интересовалась, что нам приготовить. Но мы ели то, что ели все. На обед суп, на второе мясо с гарниром. Всегда были овощи. На ужин к тому же пекли пироги или угощали местной халвой и сладостями. Однажды к гостинице подъехал микроавтобус. Продавали ежевику, кизил. Мы хотели купить немного. Но понемногу не продают и нам насыпали по пакету ягод. Денег не взяли.
Курорт Армхи — это:
Что я знала об ингушах? Ничего, кроме упоминания их в боевых действиях на Северном Кавказе.
И сколько таких народов, о которых мы практически ничего не знаем, хотя и живем вместе, в одной стране? Мы живем в то время, когда многие из нас получили возможность узнавать мир — глазами и ушами. Как мы пользуемся этой возможностью? Порой мы знаем о Польше больше, чем о регионах собственной страны. А порой не хотим знать ничего, кроме all inclusive. А в глаза и в уши нам вместо этого из СМИ и Интернета заливается пропаганда и насилие, однобокие мнения и удобные новости. Можно по разному относиться к тому, что сейчас происходит в нашей стране, одобрять или ругать власть, но наша Родина и люди, которые живут на ней, достойны того, чтобы знать и понимать друг друга. Можно принимать или не принимать особенности той или иной культуры, но знать ее необходимо из уважения к тем, кто живет рядом. Нам есть чему учиться друг у друга. Возьмем, для примера, отношение к своему роду, к своим предкам. Кавказ — это то место, где знания о своей фамилии закладываются с детства. Многие жители Кавказа знают и могут рассказать о своих предках и поколениях, знают свое происхождение и чтут свои корни. Я же, к своему стыду вряд знаю, кто был предками моих бабушек и дедушек.
Оказывается, во всем мире ингушей насчитывается не более 500 тыс. человек. Но эти люди сумели сохранить свою культуру и традиции. Историю знают все. С именами, датами и цифрами.
Для каждого ингуша традиции и обычаи - повод для гордости. Ингуши чтут и уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам. Неписаный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой семье. Один из тринадцати ингушских адатов — гостеприимство.
Курорт Армхи — это:
- Возможность жить как в отеле, так и в отдельных деревянных домах или домиках на деревьях на склоне горы.
- Место идеально подходит для тех, у кого проблемы с органами дыхания.
- Ресторан с национальной кухней и натуральными продуктами, включая мед, ягоды, травы, форель, мясо и т. д.
- Кататься на лыжах (канатная дорога).
- Закрытый/открытый бассейн.
- Вода из крана, которую можно пить.
- Еть пикниковые места.
- Безопасность.
- Частичные удобства для проживания человеку на коляске. В отеле есть лифт и пандусы, которые далеки от нормативов, но мы передвигались везде без проблем.
- Организация индивидуальных и групповых экскурсий.
- Гулять в облаках.
- Интернет.
- Люди, которые готовы помочь в любое время дня и ночи.
Что я знала об ингушах? Ничего, кроме упоминания их в боевых действиях на Северном Кавказе.
И сколько таких народов, о которых мы практически ничего не знаем, хотя и живем вместе, в одной стране? Мы живем в то время, когда многие из нас получили возможность узнавать мир — глазами и ушами. Как мы пользуемся этой возможностью? Порой мы знаем о Польше больше, чем о регионах собственной страны. А порой не хотим знать ничего, кроме all inclusive. А в глаза и в уши нам вместо этого из СМИ и Интернета заливается пропаганда и насилие, однобокие мнения и удобные новости. Можно по разному относиться к тому, что сейчас происходит в нашей стране, одобрять или ругать власть, но наша Родина и люди, которые живут на ней, достойны того, чтобы знать и понимать друг друга. Можно принимать или не принимать особенности той или иной культуры, но знать ее необходимо из уважения к тем, кто живет рядом. Нам есть чему учиться друг у друга. Возьмем, для примера, отношение к своему роду, к своим предкам. Кавказ — это то место, где знания о своей фамилии закладываются с детства. Многие жители Кавказа знают и могут рассказать о своих предках и поколениях, знают свое происхождение и чтут свои корни. Я же, к своему стыду вряд знаю, кто был предками моих бабушек и дедушек.
Оказывается, во всем мире ингушей насчитывается не более 500 тыс. человек. Но эти люди сумели сохранить свою культуру и традиции. Историю знают все. С именами, датами и цифрами.
Для каждого ингуша традиции и обычаи - повод для гордости. Ингуши чтут и уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам. Неписаный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой семье. Один из тринадцати ингушских адатов — гостеприимство.
«Чем помочь?» — это вопрос, который в течение дня я слышала много раз.
Большинство жителей Ингушетии ощущают себя частью России. Нам отсюда это может показаться даже странным. Мы то воспринимаем Ингушетию как другую страну. А там простые люди, наливая вам третью чашку чая и подкладывая варенья, говорят, что они не держат зла на русских за депортацию и рады быть с ними одним государством. История подтверждает это: Ингушетия всегда стремилась к России.
Да и вообще, мирный настрой ощущается во всем. И здесь совсем не хочется озираться в страхе. Люди устали от войны. Они хотят видеть туристов, улыбаться их радостным, удивленным, восторженным лицам. Благо, восторгаться здесь есть чему.
Военно-грузинская дорога «Дорога небесного ущелья», как ее в старину называли грузины одна из самых красивых и живописных дорог, по которым мне удалось проехать.
Горные пейзажи чередуются с заброшенными башнями, что создает неповторимый колорит. Но есть целые башенные комплексы, признанные памятниками культуры. Башни имели различные функции, от охранных до погребальных. В некоторых из них до сих пор лежат человеческие скелеты.
Дома в деревнях расположены близко и каждый клочок земли цениться высоко. Стада пасутся сами по себе и животные, как акробаты перемещаются в облаках по скалам. На все это можно смотреть часами.
Много раз мужчины носили меня на руках и шагали со мной по горам. И я знала, что тот, кто рядом, словит меня за капюшон, не смотря ни на что. Я чувствовала защиту и женскую слабость.
Выйдя в первый день из отеля, мы поняли, что пешком на коляске гулять некуда. Извилистые горные дороги предназначены для нив или джипов, а не для инвалидных колясок. Но мы аккуратно решили обследовать местность и пройтись до смотровой площадки, которая как нам казалось находится совсем рядом. Грунтовая дорога вверх не была слишком крутая и слишком узкая. Было тепло, комфортно и безлюдно. Изредка на дороге проезжали машины и люди, сидящие там, с интересом и удивлением смотрели на двух, явно не местных девушек.
Так за разговорами и остановками на любование природой мы дотопали с высоты 1200 м до 1500 м. И как оказалось — не близко.
Вниз мы спуститься не смогли. Колеса скользили, коляска не слушалась и заряд батарейки приближался к нолю.
Выпив чаю на смотровой, мы сели в джип, который за нами послали из отеля. Они и подумать не могли, что мы уйдем одни в горы и кинулись на поиски.
Вернувшись домой, меня часто спрашивали не было ли мне страшно, ведь по ТВ время от времени рассказывают про террористов и боевиках. Но людей с оружием я видела всего несколько раз — проезжая блок-посты на въезде и выезде в Ингушетию. Но, документы, конечно, везде носили с собой.
В современном мире вообще нет абсолютно безопасных мест. Риски есть всегда, это касается и путешествий, которые всегда сопряжены с использованием транспорта, посещением мест с большим скоплением людей, изменением климатической зоны, общением с людьми неизвестного нрава и т. д. и т. п. Любое путешествие — это минимизация рисков для приемлемого для себя уровня. Соответственно все мои рассуждения на тему безопасности путешествия носят исключительно информационный характер и относятся к приемлемым лично для меня рискам.
Туристам в Ингушетии надо просто соблюдать простые правила осторожности и по возможности обзавестись надёжным гидом из числа местных.
Местные гиды проведут в самые укромные и красивые уголки местных гор и заодно решат проблема с транспортом: в горы можно приехать только на автомобиле.
Погода был пасмурная и дождливая. А что делать в дождь в горах? Гонять в облаках. На высоте 2200 м. и по дороге наслаждаться видами. Там наверху удивительно тихо. Тишина звенит в ушах. Вокруг величественные вершины Кавказского хребта, внизу видны долины и реки. Красота, умиротворение и во всём этом есть даже какая-то торжественность. В который раз убеждаюсь, что природа — самый талантливый ландшафтный дизайнер.
Большинство жителей Ингушетии ощущают себя частью России. Нам отсюда это может показаться даже странным. Мы то воспринимаем Ингушетию как другую страну. А там простые люди, наливая вам третью чашку чая и подкладывая варенья, говорят, что они не держат зла на русских за депортацию и рады быть с ними одним государством. История подтверждает это: Ингушетия всегда стремилась к России.
Да и вообще, мирный настрой ощущается во всем. И здесь совсем не хочется озираться в страхе. Люди устали от войны. Они хотят видеть туристов, улыбаться их радостным, удивленным, восторженным лицам. Благо, восторгаться здесь есть чему.
Военно-грузинская дорога «Дорога небесного ущелья», как ее в старину называли грузины одна из самых красивых и живописных дорог, по которым мне удалось проехать.
Горные пейзажи чередуются с заброшенными башнями, что создает неповторимый колорит. Но есть целые башенные комплексы, признанные памятниками культуры. Башни имели различные функции, от охранных до погребальных. В некоторых из них до сих пор лежат человеческие скелеты.
Дома в деревнях расположены близко и каждый клочок земли цениться высоко. Стада пасутся сами по себе и животные, как акробаты перемещаются в облаках по скалам. На все это можно смотреть часами.
Много раз мужчины носили меня на руках и шагали со мной по горам. И я знала, что тот, кто рядом, словит меня за капюшон, не смотря ни на что. Я чувствовала защиту и женскую слабость.
Выйдя в первый день из отеля, мы поняли, что пешком на коляске гулять некуда. Извилистые горные дороги предназначены для нив или джипов, а не для инвалидных колясок. Но мы аккуратно решили обследовать местность и пройтись до смотровой площадки, которая как нам казалось находится совсем рядом. Грунтовая дорога вверх не была слишком крутая и слишком узкая. Было тепло, комфортно и безлюдно. Изредка на дороге проезжали машины и люди, сидящие там, с интересом и удивлением смотрели на двух, явно не местных девушек.
Так за разговорами и остановками на любование природой мы дотопали с высоты 1200 м до 1500 м. И как оказалось — не близко.
Вниз мы спуститься не смогли. Колеса скользили, коляска не слушалась и заряд батарейки приближался к нолю.
Выпив чаю на смотровой, мы сели в джип, который за нами послали из отеля. Они и подумать не могли, что мы уйдем одни в горы и кинулись на поиски.
Вернувшись домой, меня часто спрашивали не было ли мне страшно, ведь по ТВ время от времени рассказывают про террористов и боевиках. Но людей с оружием я видела всего несколько раз — проезжая блок-посты на въезде и выезде в Ингушетию. Но, документы, конечно, везде носили с собой.
В современном мире вообще нет абсолютно безопасных мест. Риски есть всегда, это касается и путешествий, которые всегда сопряжены с использованием транспорта, посещением мест с большим скоплением людей, изменением климатической зоны, общением с людьми неизвестного нрава и т. д. и т. п. Любое путешествие — это минимизация рисков для приемлемого для себя уровня. Соответственно все мои рассуждения на тему безопасности путешествия носят исключительно информационный характер и относятся к приемлемым лично для меня рискам.
Туристам в Ингушетии надо просто соблюдать простые правила осторожности и по возможности обзавестись надёжным гидом из числа местных.
Местные гиды проведут в самые укромные и красивые уголки местных гор и заодно решат проблема с транспортом: в горы можно приехать только на автомобиле.
Погода был пасмурная и дождливая. А что делать в дождь в горах? Гонять в облаках. На высоте 2200 м. и по дороге наслаждаться видами. Там наверху удивительно тихо. Тишина звенит в ушах. Вокруг величественные вершины Кавказского хребта, внизу видны долины и реки. Красота, умиротворение и во всём этом есть даже какая-то торжественность. В который раз убеждаюсь, что природа — самый талантливый ландшафтный дизайнер.
Через пару дней мы попросили отвезти нас в столицу Ингушетии — город Магас, который был основан в 1994 году и на сегодняшний день это самая маленькая столица субъекта РФ. Хотелось посмотреть, как и чем живут люди «на равнине».
По дороге мы остановились у Мемориала Памяти и Славы (на въезде в Назрань). Его возвели в честь героев тех войн, в которых была вынуждена принимать участие Россия, и о людях, павших жертвами репрессий 1944 года. В качестве причин, побудивших правительство к принятию столь жестких мер указывалось то, что чеченцы и ингуши были несправедливо обвинены в пособничестве фашистским войскам, а представителей данных национальностей практически прировняли к врагам народа. Жесть.
Территория мемориала хорошо благоустроена при входе есть пандус.
В столице Магасе:
Смотровой балкон практически полностью сделан из стекла. Выход на него после получасового блуждания в сумраке коридора напоминает бейс-джамп. Под ногами почти 100 метров пугающей пустоты — мозг паникует. Это отличный аттракцион. Теперь я понимаю того китайца из ютьюба...
Все это целое. Не разбитое. Не сломанное.
Есть рестораны. Приятно посмотреть на новые районы, скверы и улицы. Но не оставляло ощущение пустынности. Людей и машин совсем мало. Город как будто бы искусственный, не живой, поэтому уютным я бы его не назвала.
А еще в этом городе только две женщины были в брюках: это я и моя помощница. И первый раз в жизни я чувствовала себя неловко. Вернувшись в Армхи, я попросила дать мне примерить наряд с хиджабом.
Умелые руки надели мне хиджаб, платье и я вышла на улицу. Местные уже знакомые мне мужчины от удивления открыли рот. Немного очухавшись от моего вида, они кинулись фотографировать и фотографироваться. Женщины улыбались. Я тоже.
Самое странное ощущения для меня было - я чувствовала себя абсолютно комфортно в такой одежде. Я себе нравилась и казалась красивой. Так случился мой личный своеобразный манифест самостоятельности и идентичности. Но я на секунду представила себя в таком наряде в Калининграде. Уверена, реакция была бы неоднозначная.
Многие люди хорошо относятся к исламу, мусульманской культуре, но как только разговор заходит о хиджабах, их отношение резко меняется на противоположное.
Почему так происходит?
Я всегда думала, что по мусульманским законам только женщина должна прятать тело под одежду. Оказалось, нет. И женщины и мужчины прикрывают ноги. Шорты никто не носит, даже в жару. Летняя одежда для мужчин — это брюки и футболка, а для женщин — юбка минимум до колена и тоже футболка. Все одеты и застегнуты на все пуговицы. Многие женщины носят длинные платья, хиджабы и платки.
По дороге мы остановились у Мемориала Памяти и Славы (на въезде в Назрань). Его возвели в честь героев тех войн, в которых была вынуждена принимать участие Россия, и о людях, павших жертвами репрессий 1944 года. В качестве причин, побудивших правительство к принятию столь жестких мер указывалось то, что чеченцы и ингуши были несправедливо обвинены в пособничестве фашистским войскам, а представителей данных национальностей практически прировняли к врагам народа. Жесть.
Территория мемориала хорошо благоустроена при входе есть пандус.
В столице Магасе:
- Находится резиденция Главы республики.
- Автобусные остановки — стеклянные. С кондиционерами в жару и подогревом в холод. С WI-FI, розетками и книгами.
- Из телефонных будок можно напрямую позвонить в Правительство.
- Уличные тёплые домики для бездомных кошек и собак.
- Урны для раздельного мусора и лампочек.
- Скамейки с розетками для зарядки и WI-FI.
- Уличные книгообменники.
- Башня Согласия. Высота не дотянула всего один сантиметр до 100 метров. Внешняя простота сооружения обманчива. Вместо предполагаемой крутой лестницы подниматься предстоит по спирали очень длинного коридора-пандуса, длинна которого 1700 метров одну сторону.
Смотровой балкон практически полностью сделан из стекла. Выход на него после получасового блуждания в сумраке коридора напоминает бейс-джамп. Под ногами почти 100 метров пугающей пустоты — мозг паникует. Это отличный аттракцион. Теперь я понимаю того китайца из ютьюба...
Все это целое. Не разбитое. Не сломанное.
Есть рестораны. Приятно посмотреть на новые районы, скверы и улицы. Но не оставляло ощущение пустынности. Людей и машин совсем мало. Город как будто бы искусственный, не живой, поэтому уютным я бы его не назвала.
А еще в этом городе только две женщины были в брюках: это я и моя помощница. И первый раз в жизни я чувствовала себя неловко. Вернувшись в Армхи, я попросила дать мне примерить наряд с хиджабом.
Умелые руки надели мне хиджаб, платье и я вышла на улицу. Местные уже знакомые мне мужчины от удивления открыли рот. Немного очухавшись от моего вида, они кинулись фотографировать и фотографироваться. Женщины улыбались. Я тоже.
Самое странное ощущения для меня было - я чувствовала себя абсолютно комфортно в такой одежде. Я себе нравилась и казалась красивой. Так случился мой личный своеобразный манифест самостоятельности и идентичности. Но я на секунду представила себя в таком наряде в Калининграде. Уверена, реакция была бы неоднозначная.
Многие люди хорошо относятся к исламу, мусульманской культуре, но как только разговор заходит о хиджабах, их отношение резко меняется на противоположное.
Почему так происходит?
Я всегда думала, что по мусульманским законам только женщина должна прятать тело под одежду. Оказалось, нет. И женщины и мужчины прикрывают ноги. Шорты никто не носит, даже в жару. Летняя одежда для мужчин — это брюки и футболка, а для женщин — юбка минимум до колена и тоже футболка. Все одеты и застегнуты на все пуговицы. Многие женщины носят длинные платья, хиджабы и платки.
На примерке хиджаба мое погружение в традиции и особенности региона не остановилось.
- Ты хочешь попробовать Хиджаму?
- А что это?
- Это процедура, которая помогает восстановить здоровье и способствует омолаживанию.
- А, ну, конечно, хочу.
- Ну, тогда пошли.
Меня проводили в медицинский кабинет, где меня встретил молодой мужчина. Он спросил — почему я на коляске. После он попросил раздеться до пояса и лечь на живот.
- Ок, а что будете делать?
- Будем пускать кровь, — улыбнувшись сказал он, протирая руки спиртом и надевая перчатки.
- Как кровь? Кровопускание в 21 веке? Вы серьезно?
- Вполне.
Я замерла в оцепенении и недоумении.
Увидев мою реакцию он сел напротив меня и рассказал, что порезы не будут глубокие, банки стерильны и у каждого они свои.
Я впервые была на подобной процедуре и даже с пиявками знакома не была, что в наше время применяется достаточно часто.
Включив свое воображение, я нарисовала картину, как мне вскрывают локтевую вену и пускают кровь в какую-нибудь банку. И захотелось бежать. Но видя улыбающиеся лиц подстрекательниц я решила смириться и попробовать ради эксперимента.
Сначала в определенные места мне поставили банки на несколько минут.
После банки сняли, и участки кожи обработали спиртом.
Дальше сделали небольшие и неглубокие надрезы специальным ножом.
На места порезов поставили снова банки. И начала выделяться кровь и собираться в банке. Кровь густела и становилась темно-бардовой.
Минут через 10 банки сняли и места обработали спиртом. И только в этом моменте стало неприятно. Других неприятных ощущений я не испытала. Наоборот напряжение в мышцах ушло и я почувствовала расслабление.
После процедуры нельзя два дня принимать душ или ванну. Царапины на спине затянулись на третий день.
Моя помощница последовала моему примеру и мне позволили остаться и посмотреть на все процедуру извне. Зрелище, конечно, варварское.
Но хиджаму я все-таки советую попробовать, если не имеется медицинских противопоказаний. Хотя бы ради эксперимента.
Еще несколько фактов, которые оставили след в моей памяти:
Россия способна удивить не только иностранцев, но даже и собственных жителей.
В аэропорту вместо пожелания хорошего полёта, меня спросили, когда приеду снова?
Да, я хочу вернуться туда, где осталась часть моего сердца.
- Ты хочешь попробовать Хиджаму?
- А что это?
- Это процедура, которая помогает восстановить здоровье и способствует омолаживанию.
- А, ну, конечно, хочу.
- Ну, тогда пошли.
Меня проводили в медицинский кабинет, где меня встретил молодой мужчина. Он спросил — почему я на коляске. После он попросил раздеться до пояса и лечь на живот.
- Ок, а что будете делать?
- Будем пускать кровь, — улыбнувшись сказал он, протирая руки спиртом и надевая перчатки.
- Как кровь? Кровопускание в 21 веке? Вы серьезно?
- Вполне.
Я замерла в оцепенении и недоумении.
Увидев мою реакцию он сел напротив меня и рассказал, что порезы не будут глубокие, банки стерильны и у каждого они свои.
Я впервые была на подобной процедуре и даже с пиявками знакома не была, что в наше время применяется достаточно часто.
Включив свое воображение, я нарисовала картину, как мне вскрывают локтевую вену и пускают кровь в какую-нибудь банку. И захотелось бежать. Но видя улыбающиеся лиц подстрекательниц я решила смириться и попробовать ради эксперимента.
Сначала в определенные места мне поставили банки на несколько минут.
После банки сняли, и участки кожи обработали спиртом.
Дальше сделали небольшие и неглубокие надрезы специальным ножом.
На места порезов поставили снова банки. И начала выделяться кровь и собираться в банке. Кровь густела и становилась темно-бардовой.
Минут через 10 банки сняли и места обработали спиртом. И только в этом моменте стало неприятно. Других неприятных ощущений я не испытала. Наоборот напряжение в мышцах ушло и я почувствовала расслабление.
После процедуры нельзя два дня принимать душ или ванну. Царапины на спине затянулись на третий день.
Моя помощница последовала моему примеру и мне позволили остаться и посмотреть на все процедуру извне. Зрелище, конечно, варварское.
Но хиджаму я все-таки советую попробовать, если не имеется медицинских противопоказаний. Хотя бы ради эксперимента.
Еще несколько фактов, которые оставили след в моей памяти:
- Дети, здороваясь, обнимают взрослых или дотрагиваются до их руки. Проходя мимо сидящих людей, эти люди обязательно привстанут и поздороваются поклоном головы.
- Мужчины могут иметь много жён. И им нельзя общаться и видеться с тёщей. Никогда. Может быть, поэтому так мало разводов?
- В сёлах со скоромными домами есть большие школы. Прям огромные. Здесь темнеет рано, жен много.
- Здесь самый высокий уровень рождаемости по стране, при этом не зафиксировано случаев отказа родителей от детей.
- Нет сиротских приютов и домов престарелых.
- В горах — маленькие продуктовые магазины, в которых кроме печенья и сигарет нет ничего. Но зато на столе есть вкусное мясо, сыр, мёд, форель и т. д.
- Ингушская нефть является самой чистой в мире.
- В регионе нет ни одного «Макдональдса».
- На улицах не увидите пьяных людей и бомжей.
- На публике мужчинам нельзя прикасаться к своей жене.
- Первый Герой России — ингуш.
- Есть свой «мужской» день — 1 марта, официальный праздник День Джигита.
- Ингушки не курят.
- В старину видя в небе падающую звезду, ингуши говорили что она убежала замуж.
- Воруют невест.
- Последний защитник Брестской крепости в ВОВ — ингуш.
- Лифт — это редкое явление для жилого дома.
- Двадцатеричная системой счисления. На ингушском языке число 30 будет звучать как «двадцатьдесять».
- Нельзя прибивать к стене палас — это признак нищеты. Нельзя стелить на пол ковер – это признак дебильности. У каждой вещи свое место и свое назначение.
Россия способна удивить не только иностранцев, но даже и собственных жителей.
В аэропорту вместо пожелания хорошего полёта, меня спросили, когда приеду снова?
Да, я хочу вернуться туда, где осталась часть моего сердца.