Автономная некоммерческая организация — Центр развития социальных и образовательных проектов «АУРА»
Туда,
где не спешат
путешествие в Прованс, Франция
Иногда меня спрашивают, как я выбираю место для своих путешествий?
Ответ простой — это либо люди, с которыми очень хочется увидеться или познакомиться, либо какое-то особенное или красивое место
Ещё год назад в мои планы не входила Франция. Она не входила, пока я не познакомилась с Анной Гриневич.
Сначала, по фотографии, я влюбилась в ее дом в Провансе https://www.maslapinede.fr/ , а потом мне захотелось увидеть лавандовые поля. Это то, ради чего, хотя бы раз в жизни стоит приехать на Лазурный берег Франции.

За полгода до поездки я забронировала дом, но совсем не успела подготовиться к своему путешествию. Хотя у меня было огромное желание, но не было времени почитать про местность, нравы и даже достопримечательности. Так бывает. Конечно, был запланирован маршрут путешествия, но без деталей.

Как и все жители Калининградской области, я часто летаю из Гданьска. Это удобно и бюджетно. Поэтому ранним июньским утром я со своей помощницей выехала на автомобиле из Калининграда в аэропорт Гданьска. Достаточно быстро прошли границу — российские и польские пограничники пошли навстречу и пропустили без очереди. В аэропорту, воспользовались советами друзей, припарковали машину на длительной стоянке P6 на 9 дней за 60 злотых.
В Марсель мы вылетели по расписанию транзитом через Франкфурт-на-Майне с хорошим настроением, которое во время полета подогревалось красным и белым от Lufthansa.

Поздно вечером мы приземлились в аэропорту Марселя. Служба сопровождения была не очень любезна. Выйдя из здания аэропорта, нам рукой показали автобусную остановку и сказали «бай».

Едва успев купить билеты стоимостью 7.5 евро за штуку, подъехал двухэтажный автобус, и водитель опустил лифт. Это был мой первый опыт передвижения на коляске на втором этаже городского автобуса. К слову в таких моделях автобусах может поместиться только одна инвалидная коляска.

Приблизительно через 30 минут мы вышли на конечной. Это был автовокзал. Он же железнодорожный.

Заранее забив адрес отеля «Hotel Terminus Saint-charles» в новигатор, я включила maps.me и мы дошли до отеля за 5 минут.
На рецепшен нас встретил улыбчивый молодой человек, который почему-то пытался еще раз взять плату за проживание, которую сняли с моей карты накануне. Уже чувствовалась усталость и очень хотелось спать, но платить дважды 152 евро за две ночи я не была готова. После сорока минут переговоров с помощью Google переводчик мы отделались несколькими евро, в виде городского налога и на лифте поднялись в номер. Номер был слегка пошаркан, предельно прост, но адаптирован для коляски.
Первый раз я проснулись от того, что в соседнем номере все утро кто-то по-французски волшебничал, а второй от гула из открытого окна. Центр. Поэтому если вам выспаться, то точно не в центре Марселя. Как и во всех крупных средиземноморских портах тишины нет. За тишиной следует ехать в Стокгольм, особенно после посещения Марселя, там вам покажется, что вы просто утратили слух.
В номере доели мамины котлеты с черным литовским хлебом, и пошли гулять по моему любимому маршруту, продиктованному сердцем и интуицией — «куда глаза глядят».

Оказалось, что наш отель расположен на углу Афинского бульвара, а напротив его, широкая лестница, украшенная бронзовыми и мраморными скульптурами, вдоль которой есть смотровые площадки, откуда открывается живописная панорама Марселя — города сотканного из противоречий.
Выйдя из отеля, мы свернули на достаточно узкую улицу, по которой я покатилась вниз прямо по дороге. Улица была настолько узка, что между домами была видна только тоненькая полоска неба. На обочинах мелькали небольшие кафе-забегаловки, магазины с ассортиментом «сделано в Китае» и много людей с темным цветом кожи, от которых чувствовалось пристальное внимание к двум девушкам, шагающим прямо по проезжей части.
Вообще по официальной статистике большая часть жителей Марселя — французы африканского происхождения. Их отцы и деды прибыли во Францию в 60-е годы из бывших французских колоний и теперь они полноправные граждане Франции, а не иммигранты.

Но также много беженцев и различных криминальных сообществ. Внутри каждой микро группы свои криминальные разборки, а когда группы начинают войны между собой, плохо приходится даже полиции.

В конце улицы мы повернули налево и наткнулись на мизерную площадь, где была самая настоящая разборка. Люди с темным цветом кожи не просто кричали, они орали как стадо буйволов. Мы прибавили шаг, как будто нам сюда по делу и срочно, при этом крепче держа рюкзак на груди.
Уже позже я прочла, что автомат Калашникова — главное оружие местных банд. И мафия часто становится главным работодателем. Хорошо, что я узнала об этом потом, иначе я не решилась бы продолжить свой путь мимо них.
Интуиция привела нас в Старый порт, которому уже 26 веков. Сам Френсис Дрейк, Эдмон Дантес и разочарованный жизнью граф Монте-Кристо бросали здесь свои якоря. Торговые и рыболовецкие корабли, пиратские парусники, торговцы рабами — все это видели бухты Марселя. И до сих пор гавань по-прежнему остаётся гигантской парковкой для яхт и лодок. В порту можно сесть на прогулочное судно или паром и прокатиться до острова Иф, где по легенде в тюрьме сидел тот самый Дантес.

Стоимость прогулки доступная и можно заехать на коляске на корабль, но нам было интереснее продолжить прогуливаться пешком. Тем более погода была теплая и солнце через дымку не жгло.
Мы прошлись вдоль воды, покормили чаек и поднялись на возвышенность, где виднелось строение похожее на большой дворец. Здание и правда оказалось дворцом, построенное по запросу Бонапарта, который там никогда не жил. Вход на территорию дворца свободный. Здесь красивый парк со смотровыми площадками и скамейками. Отсюда открывается замечательный вид на город.

Поднялся сильный ветер, а может он там есть всегда, поэтому чтобы не замерзнуть, решили вернуться в старый город.
Гулянье ради гулянья по городу дает ряд преимуществ! Крутишь головой во все стороны, натыкаешься на разные известные и странные достопримечательности.

Так, мы обнаружили большие горшки с оливкомыми деревьями, фигуры перевернутых животных или тех, чьи лапы привязаны к столбам. Множественно старинных дверей и ставней, витрины, выбитые стекла полузаселенных домов и людей, за которых цепляется первый и удерживается второй взгляд.
Марсель — город достаточно компактный, шумный, пыльный, разноцветный и переполненный массой праздношатающихся людей. Он не блистал чистотой, но мы были настроены на марсельскую волну и, поэтому, не смущались. Высокие каменные строения песочного цвета в стиле испанской колониальной архитектуры и крайне мало зелени на улицах портового города привлекали мое внимание.

Выйдя из старого города, мы попали в город современный. Широкие улицы, трамваи и множество баров и кофеен, где сидят одни мужчины восточной внешности в разноцветных туниках. И по ощущениям становится понятно, что лучше не вторгаться в их мир со своими правилами.

Включив наш навигатор, мы двигались в сторону отеля с надеждой все-таки найти ресторан и съесть что-нибудь французское и выпить бокал вина.

Но история с выбором места повторяется из страны в страну. Куда тянет запах кухни — не попасть: ступени, узкие двери и т. д. Поэтому дойдя до отеля, зашли в ресторан на углу. Он оказался местом с добротной едой и быстрым обслуживанием.
Говорят, что местные повара — люди творческие. Они категорически отвергают гастрономический диктант, предпочитая форму свободного кулинарного эссе. Их кухня пестра и разнообразна, однако, туристы любой еде предпочитают буйабес — марсельскую уху. Это большущая тарелка очень крепкого рыбного бульона с кусками рыбы и картошки. Бульон варится из рыбных плавников с помидорами, фенхелем и шафраном и после добавляют разные виды рыбы. Подают буйабес всегда очень горячим, так что будьте осторожны, берегите рот. К нему обязательно прилагается тарелка крутонов из белого хлеба и с соусом руй.

Буйабес можно найти практически в любом уважающем себя марсельском заведении. Цена от 20 до 65 евро за порцию — в зависимости от количества видов рыбы и, разумеется, количества крахмала в скатертях на столиках.
Французы — народ самодостаточный. Живут хорошо, все у них есть, и никакой безумной радости от туристов они не испытывают. Приехали — хорошо, уехали — еще лучше!

Работают тут, как и во всех жарких странах, с сиестой. Немного утром, немного вечером. В воскресенье не работают — ни магазины, ни рестораны.

Так же и едят. Строго по часам, как в пионерлагере. Обед с 12 до 14, ужин с 19 до 21. В остальное время не работают и еду не готовят.

Заказываете только напитки — идите на веранду. Если горячее, то в зал. А кто хочет только десерт, тот идет лесом, потому что десерт подают только тем, кто заказал горячее. Как все сложно... Но французы, наверное, привыкли.

Зато в каждом кафе и ресторане воду приносят бесплатно независимо от заказа. Во Франции из крана течет питьевая вода, поэтому ее никому не жалко.
Утром помедленнее. Днем потише. Вечером не спешить
В Провансе есть поговорка, которая скажет вам больше, чем любые рассказы: «Утром помедленнее. Днем потише. Вечером не спешить». Самая высокая концентрация доказательств этой поговорки — в Марселе. Тем, кому физически необходимо замедлиться и переключиться, обязательно нужно сюда приехать.
Следующим утром мы выехали из отеля, сели на взятый в аренду автомобиль и отправились к основной достопримечательности Марселя — базилике Нотр-Дам де ля Гард. Она видна с любой его точки в городе и построена на месте старой часовни, в которую моряки приходили за благословлением перед выходом в море.

Посмотрев на Марсель с самой высокой точки города, мы попрощались с ним и двинулись в Прованс.

В бывшую столицу Прованса Экс-ан-Прованс по платному скоростному шоссе мы доехали за час. Это один из известных богемных городов региона. Старинные улицы и особняки очаровывают своей красотой, но при этой атмосфера здесь на удивление свежая и молодая — этим город обязан светской тусовке и множеству арт-фестивалей.
Наш дом, на ближайшие шесть дней, находился в районе, где нет суеты и социального жилья. Со стороны дороги дома в гуще больших и маленьких деревьев выглядят достаточно просто без намека на роскошь и богатство. Но здесь живут люди, достаток, которых выше среднего.

Хозяйка дома встретила нас у ворот. Там же мы припарковали машину, но зашли в гостевой дом со стороны сада. Там нет ступенек. К моему приезду садовник смастерил пандус, по которому я могла самостоятельно заходить в дом, который был точь-в-точь как на фото. В нем было прекрасно все, каждая мелочь.
Дом на семью из четырех человек, с оборудованной всем необходимым кухней и ванной комнатой. Мебель из натурального дерева была сделана руками мужа Анны. Кровать с балдахином доставляла мне истинное удовольствие. Круглый стол и большое панорамное окно с видом на сад, лужайка из клевера, по которой я ездила каждое утро и касалась столпами, бассейн и гора Сент-Виктуар будоражили ощущения счастья и восторга. К слову, дом имеет оценку 9.9 на знаковых сайта бронирования.
Анна — из тех хозяек, которые заботятся о своих постояльцах, ее внимание мы ощущали все дни. К нашему приезду она приготовила бутылку розового вина, которое мы вместе распили, закусив калининградским шоколадом и проложили маршрут наших перемещений по провинции.

Дом Анны находится рядом с гостевым. Никаких заборов или колючей проволоки. И мы ежедневно общались, обменивались впечатлениями, играли в диксит, пили вино, ели тыквенный суп, улитки, хлеб с маслом и мидии, которыми баловала нас Анна.
Но все дни сидеть возле бассейна и пить алкоголь, даже тот, который приятно пьянит и есть местные деликатесы — не мой формат отдыха. Но в первое утро мы решили выспаться, искупаться в бассейне и отправиться на разведку в Экс. Тем более был базарный день, и нужно было купить еду. А рынки — хорошая альтернатива дорогим ресторанам. Но чаще всего товары на рынках тоже стоят немного дороже, чем в магазинах. Но зато можно найти не массовый продукт, а созданный ремесленниками. И овощи-фрукты от местных фермеров здесь гораздо вкуснее, чем в супермаркетах.
Первый день
Рынок Place Verdun — работает по субботам. Отличное место, чтобы познакомиться поближе с культурой региона, прикупить сувениров и просто насладиться веселой атмосферой.

В историческом, культурном и социальном отношениях Марсель и Экс сильно отличаются друг от друга, и обычно те, кто любят один из них, терпеть не могут другой.

Экс считается консервативным, безопасным буржуазным городом, жизнь в котором на порядок дороже жизни в Марселе, но снять квартиру или апартаменты здесь проще. В домах для проветривания открывают окна. Никаких кондиционеров на фасадах. Этот город, в стиле итальянского барокко, с маленькими площадями и фонтанами, которые когда-то смогли спасти город от чумы, к моему удивлению не очень популярен среди туристов.
И в этом городе у меня дважды совсем не получалось владеть ориентированием. Но не только у меня, но и у моего друга — навигатора. Расположение улиц — это настоящая паутина, которая манила и пугала одновременно.

Соблазны с существенными тратами встречались на каждом шагу: кафе, рестораны, магазины одежды, винтажных украшений, антиквариата, лавандового мыла, прованских специй и сладостей. В каждом городе есть что-то свое. Здесь — калиссоны. Их делают из молотого миндаля, фруктового сиропа, сухофруктов и покрывают черной или белой глазурью. По вкусу они чем-то напоминают марципан, а по форме — глаза китаянки.

На бульваре Мирабо с огромными платонами находится самый знаменитый ресторан в городе — «Два официанта», куда в свое время любили заходить Эмиль Золя и Пабло Пикассо. И этот ресторан работает с 1792 года.

Вернувшись в наш дом, мы приготовили салат из купленных на рынке овощей, запекли картофель с мясом, поели оливок, черешни и выпили бутылку красного вина.
День второй
В утро второго дня мы отправились на север Прованса. Там раскинулись виноградники хозяйства замка Ла Кост. Место историческое. С эпохи древних римлян на этой земле возделывали виноград. Сейчас владельцы хозяйства выращивают несколько сортов винограда и, кроме белых и красных вин, конечно же, делают то самое розовое.
Десять лет назад одного из владельцев посетила идея создать на всей территории необычный парк современного искусства. Проект заключался в следующем: на год владельцы замка приглашали одного архитектора-художника-дизайнера с мировым именем и неординарными произведениями, полностью оплачивая ему проживание, а самое главное — давая возможность воплотить свои самые безумные идеи. Выглядят они и, правда, как безумства.
Чтобы прогуляться по проселочной дороге между виноградниками и по парку надо купить билет за 15 евро. Для инвалида, при предъявлении справки вход бесплатный. Билеты моих друзей так никто и не проверил, но их совесть была чиста. При винодельне есть ресторан. И магазин вин. Все рассчитано на туристов, поэтому стоит очень дорого.
Вечером того же дня Анна пригласила нас на прогулку, чтобы показать местное ущелье и полюбоваться видами гор. Наш автомобиль следовал за автомобилем Анны. Дорога заняла не более 10 минут. Солнце уже садилось, добавляя вечерних красок местной природе. Вдоль ущелья цвели цветы и песок был рыжего цвета...

Было свежо, безлюдно и очень, очень красиво.
Третий день
Орнитологическому природному парку Камарг и галерее Люмьера в Ле-бо де Прованс был посвящен третий день путешествия. Он обещал быть жарким, поэтому выехали пораньше. Дорога до парка заняла полтора часа. Мимо мелькали маленькие фермы, и было непривычно пустынно.

В парк я хотела попасть, чтобы увидеть розовых фламинго. В моем воображении они выглядели, как в фильмах Discovery.

Вход в парк платный для всех, льгот нет. Стоимость 7.5 евро и билет действителен в течение дня. Простая навигация с доступной средой без вреда для природы и ландшафта. В парке почти три километра пешеходных дорожек с естественной почвой, с абсолютно неевропейскими пейзажами. Смотровая комната для наблюдения птиц — доступна для въезда на колясках. Есть подставки для детей. Окна для разного роста. Парк используют для живых уроков с детьми.
Информационные аншлаги — на доступной высоте. Простое исполнение во всем. Никаких заборов, валяющегося мусора под ногами. Туалет — эко, доступный, чистый.

Фламинго были прекрасны. Теперь я знаю, почему они стоят на одной ноге. Они греют другую. Ноги у фламинго длинные, перьев на них нет, соответственно, и тепло с их поверхностей, особенно при ветреной погоде, уходит очень быстро. Здесь они не такие разовые, как в зоопарках, где их кормят морковью.
В Камарге есть своя коррида, но она не такая кровавая, как испанская: быка не убивают. Цель — сорвать кокарду с головы животного. Увидеть это можно в первый понедельник июля. Мы не успевали. Но посетить город Арль, где на арене проходит «Золотая кокарда» запланировали после Галереи.

Время шло к обеду, солнце пекло, и мы решили выехать пораньше, чтобы поесть в каком-нибудь придорожном ресторане. Не стали испытывать судьбу и остановились у первого.
С виду — обычная забегаловка. Но по общению хозяина ресторана с посетителями стало понятно, что они постоянные клиенты, а это значит, что местные ходят обедать туда, где вкусно готовят.

Анна рассказала мне один секрет, как хорошо поесть и не заплатить дорого. А я расскажу его вам.

Слово «меню» в русском и французском языке обозначает разные вещи. То, что у нас называется «меню», французы называют «ля кярт». А вот слово «меню» обозначает то, что у нас принято называть «бизнес-ланч» или «комплексный обед». В набор по фиксированной цене предлагается закуска, основное блюдо и десерт. В меню расписывается на отдельной странице и имеет различные варианты. То есть каждый раздел — закуска, основное блюдо, десерт — предоставлен в нескольких вариантах на выбор. Стоимость такого обеда 28 евро. Для ресторана во Франции — это вполне хорошая цена.
Билеты в галерею Люмьера мы купили онлайн, время было определено и мы лениво ехали по дороге — извилистой и красивой. Навигатор нас не подвел, мы приехали вовремя. Галерея находится в горе, на месте бывшей каменоломни, поэтому рекомендую взять теплые вещи. Внутри достаточно прохладно. Сделать из промышленного предприятия арт объект, в который стоят длинные очереди — очень удачное коммерческое решение. Люди двигаются в хаотичном порядке, кто-то сидит или лежит на полу. Вдоль стен стоят лавочки. Там под музыку происходит световое шоу с трансляцией полотен художников различных эпох и жанров живописей. Мы попали на Ван Гога. Народу валом. 100% доступность для людей в колясках. Есть даже туалет, но грязный.
До городка Арль добрались в пять вечера. Припарковали машину на бесплатной стоянке на набережной реки Рона. И пройдя вдоль реки, очутились в самом центре города. Города немолодого. Древнего. В этом городе один год жил Ван Гог и его впечатления легли на полотно картины «Ночное кафе в Арле». В центре города арена — древнеримская серединка, а вокруг неё, плотно прижатые друг к другу, здания из разных эпох. Некоторые сооружения в городе включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первое, на что обращаешь внимание, когда оказываешься в центре — какая-то невероятная пустота и опять неспешность: если на площадях еще есть люди, то стоит только свернуть в улочки и наступает поразительная тишина.

Кроме этого, город украшают обычные дома из белого кирпича. Их крыши из красной черепицы и синие ставни на окнах — яркий штрих, который врезается в мою память.
День четвертый
На следующий (четвертый) день по плану мы отправились на юг Прованса в рыбацкую деревню Кассис, туда, где средиземное море встречается с южным побережьем Франции. Он укрыт с одной стороны Национальным парком Каланки, а с другой — могучим мысом Кап-Канай.

Кассис переводится как «черная смородина». Это вкусно — для тех, кто понимает. Невероятно полезно. Не так популярно, как клубника, и, в отличие от нее всегда такая, как была в детстве.

В центре Касиса есть два фонтана, которые датируются 18-м и 19-м веками, а за ними гордо возвышается ратуша 17-го века.

В Кассисе, очень тяжело было припарковаться, мало парковок, мы несколько раз кружили, пока не нашли платную парковку. Все скопление людей сосредоточено на набережной — ведь там повсюду открыточные виды. Здесь можно любоваться морем, яхтами, кораблями, а еще она вся забита ресторанами на любой вкус.

Пляжники сюда не едут, а едут те, кому нужно море и атмосфера рыбацкой деревушки, как из старого фильма. Но почти все приезжают, чтобы своими глазами увидеть извилистые фьерды — Каланки.
Чтобы получить истинное удовольствие от каланок и хорошенько все рассмотреть, лучше пройтись пешком немало километров, причем вверх-вниз. Но у меня этот вариант сразу отпал и мы, не теряя время, пошли в кассу, чтобы купить билеты на кораблик.

Там мне сообщили, что из множества корабликов, только один доступный, но мы на него опоздали. Поэтому пришлось оставить коляску на променаде, и на руках моего друга загрузиться на корму ближайшего судна.

Белые скалы высотой до 400 метров, в сочетании с зелено-голубой водой средиземного моря не оставили меня равнодушной. Это чудо природы называют «прованскими фьордами». Между фьордами образовались небольшие бухты с уютными пляжами. Сюда стремятся дайверы и альпинисты, здесь можно покататься на лодке, отдохнуть вдали от туристической суеты, а потом вкусно поесть в крошечном ресторане на три столика и хозяином-поваром, который приготовит для вас свежевыловленную рыбу и подаст ее на деревенских тарелках.
День пятый
Один день мы решили оставить свободным, чтобы позагорать у бассейна, прогуляться по магазинам Экса и опять никуда не спешить.

Лучшее время для поездки на плато Валенсоль, так называют легендарные лавандовые поля Прованса — это июль и август. А в конце июне лаванда только начинает набирать цвет и поэтому мы отложили поездку на предпоследний (пятый) день нашего путешествия.
На рассвете мы отправились туда, где сплошные поля, маленькие и большие, где фиолетовый цвет лаванды и где стоит потрясающий аромат. Везде гул пчел, их очень много, а ровные и пушистые грядки лаванды убегают к горизонту. И я была счастлива, что смогла все это увидеть.

Лавандовые поля — думаю, что это тот же героин, подсядешь, и уже не слезешь. Главное подготовить свои глаза к сиреневой ряби, нос к резкому, будто проникающему и пропитывающему всего тебя запаху, и мозг к огромному уровню эндорфина.
Получив с утра укол лавандового бешенства, мы направились к Вердонскому ущелью, самому крупному ущелью в Европе. Его протяженность тоже впечатляет — целых 19 км. Стены каньона сформированы из известняковых пород возрастом около 200 миллионов лет.
Часа на осмотр этого гигантского природного парка площадью 178 000 га, конечно, не достаточно. Там, помимо ущелья есть великолепное озеро Сент-Круа. Катамараны и байдарки в помощь насладиться видами и прозрачной изумрудной водой.

Уезжать не хотелось. Хотелось остаться. Но утро были куплены билеты и надо было возвращаться в дом, чтобы упаковать в чемодан лаванду, сорванную на плато, оливковое масло и допить последнюю бутылку вина во дворе нашего уютного дома.

В моем небольшом отпуске было много французской глубинки, где можно легко потеряться во времени с бокалом розового вина среди кипарисов и смотреть, как садится солнце Прованса.

И явозвращалась домой с прекрасным настроением.
В аэропорту Марселя комфортно прошла регистрацию. Без проблем позволили доехать на электро коляске до борта. На стойке регистрации сказали, чтобы аккумуляторы мы взяли в салон. Но возле борта командир корабля не разрешил разместить их в салоне. Их надо было сдать в багаж. Грузчики уже ушли. И тогда пилот надел зелёный жилет, взял два аккумулятора и сам отнёс их в багажный отсек. Я улыбалась.

По прилёту во Франкфурт нас встретили ребята из службы сопровождения. Казалось, что уже ничто не может испортить наши французские каникулы, но возле трапа грузчик мне передал разбитую, с выломленными держателями сидушки и кривым каркасом коляску. Командир при этом был рядом. По-немецки он сказал «швайн» и пытался помочь, исправить руками, но ничего не получилось. Извинился. Искренне. И убедительно посоветовали идти в службу претензий. И я пошла.

Но чем закончилась эта история, я расскажу в другой раз

Дата: июнь 2019 г.